0
Корзина пуста

Мичуринский сад

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева

Список черенков плодовых культур в продаже:

Описание сортов смотрите в карточке сорта в интернет магазине


ЯблоняГруша

Вишня

Черешня

Слива(Алыча, Слива китайская)

Яблоня декоративнаяШелковицаРябинаЧерная смородина


Продажа плодовых саженцев стартует в районе 10-15апреля, будут продаваться саженцы прошлого года. Саженцы привитые зимой 2019г. поступят в продажу только в июне. Все саженцы в контейнерах! Сажать можно в любое время года! Скачать все прайс-листы можно по ссылке...


Новости

Подписаться на RSS

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ НАЧНЕТСЯ В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ!

Продажа саженцев 2019г начнется в середине апреля! Вся информация о сортах в наличии и стоимости выложена на нашем сайте и в течении марта будет пополняться. Возможен предварительный заказ саженцев. Выдача и продажа саженцев только на территории Мичуринского сада (м.Петровско-Разумовское, ул. Верхняя аллея. д.5а)!!! Доставка и посадка по индивидуальной договоренности.

СО 2 МАРТА НАЧИНАЮТСЯ КУРСЫ(ЗАНЯТИЯ) ПО ОБРЕЗКЕ И ПРИВИВКЕ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР!

Со 2марта, по субботам будут проводиться курсы по обрезке и прививке плодовых растений. Стоимость каждого из занятий - 2000руб. Занятие по прививке будет начинаться в 10.00, по обрезке в 12.00, продолжительность занятия около 2 часов.

СТАРТ ПРОДАЖ!!! ЧЕРЕНКИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Начинается прием заказов и продажа черенков плодовых культур: Яблони, Груши, Черешни, Рябины, Смородины, Шелковицы, Яблони декоративной - стоимость 100 руб./шт. (смородина 50руб./шт.). Минимальный заказ на сайте - 1000руб. 

На меньшую сумму мы быстро подберем вам черенки при личном визите.

ЧЕРЕНКИ плодовых

Полезная информация

Подписаться на RSS

Хранение и сроки прививки черенков

Способы хранения черенков:


  1. В холодном подвале с высокой влажностью. Черенки срезанными концами поместить в слегка смоченные опилки или песок или торф. Не допускать высыхания субстрата и периодически смачивать черенки во время хранения. Контролировать температуру. она должна быть максимально близкая к 0 С°. Черенки в подвале можно сохранить так до июня месяца и прививать можно до этого времени.
  2. Под снегом. Убрать снег до земли и положить на землю черенки, упакованные в полиэтиленовую пленку или пакет. Обеспечить защиту от мышей. Сверху черенков насыпаете снег, и чтобы снег дольше не таял, покрываете снег изолирующим материалом (торф, опилки, ткань, геотекстиль, спанбонд и другие). Черенки под снегом можно сохранить так до июня месяца и прививать можно до этого времени.
  3. В холодильнике. Необходимо выбрать место, где температура будет близкой к 0 С° (под морозильной камерой или специальный отсек). Предварительно черенки необходимо увлажнить и герметично упаковать в полиэтиленовый пакет. В течение всего хранения, проверять состояние черенков, смачивать их. Черенки для хранения можно разрезать на 2 или 3 части.


Время прививки:

Перед прививкой, черенки желательно увлажнить, поместив срезанными частями вниз в емкость с прохрадной водой на сутки.


Для любого вида прививки черенки должны быть в спящем состоянии, не проросшие.


1)Зимняя прививка - в любое удобное для Вас время, при условии, что подвои были с осени сохранены в непромерзаемом подвале.


2)Весенняя прививка


- Косточковые (вишня, черешня, слива, алыча, персик, абрикос) прививают в начале апреля - улучшенная копулировка, копулировка, в расщеп. В начале мая, когда начинается сокодвижение (набухают почки, появляется зеленый "конус") делают прививку за кору


- Семечковые (яблоня, груша, рябина) прививают в середине, конце апреля - улучшенная копулировка, копулировка, в расщеп В начале мая, когда начинается сокодвижение (набухают почки, появляется зеленый "конус") делают прививку за кору, а также прививку другими способами.


Укоренение черенков:


Нарезают черенки длиной 15-20 см, обрабатывают основания черенков стимуляторами роста (Корневин, Гетероауксин - согласно инструкции) и высаживают в плодородную влажную почву, вертикально, заглубляя до верхней почки. Над почвой оставляют 2-3 см. Черенки укрывают пленкой, нетканным материалом. Уход поливают водой, но без избыточного увлажнения, сбрызгивая черенки из ручного опрыскивателя.

Читать дальше

Посадка плодовых растений

Схема посадки плодовых деревьев с открытой корневой системой (ОКС), "голые" корни

Дополнительные компоненты для посадочной ямы:

- 100 л - торфа или перегноя

- 20 л - песка

- 700 гр - доломитовой муки или садовой извести

- 700 гр - комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий)


Этапы посадки:

1. Выкапываем яму для посадки плодового дерева, диаметр 90 см, глубина 80 см. При выкопке ямы верхний плодородный слой 25-30 см складываем в одну сторону, и остальные 50-55 см глубины в другую сторону.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему в соотношении 3:0,5:1 - (ваша земля):(песок):(перегной или торф) данные компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь),  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий), все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Насыпаем холм в посадочной яме подготовленным субстратом, ставим саженец сверху холма. Засыпаем корневую систему и яму субстратом, который готовится из земли с нижних слоев ямы, песка, торфа(или перегноя). Во время засыпки уплотняем землю, и поддергивая саженец вверх (изменяем направление корневой системой - с горизонтального, на вертикальное), при этом корневая шейка должна быть на 3-4 см выше уровня земли (место прививки должно находится выше уровня земли)

4. Уплотняем землю, ставим кол рядом с саженцем и подвязываем к нему саженец шпагатом (восьмеркой - 8)

5. Делаем вокруг посадочной ямы валик (возвышение, чтобы при поливе вода не растекалась по поверхности участка, а попадала непосредственно в посадочную яму) и после поливаем обильно водой (20-30 литров), после этого мульчируем (торф, опилки, кора, трава, солома) слой 3-4 см


Посадка плодовых деревьев с закрытой корневой системой (ЗКС), контейнер (горшок)


Дополнительные компоненты для посадки:

- 100 л - торфа или перегноя

- 20 л - песка

- 700 гр - доломитовой муки или садовой извести

- 700 гр - комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий)


Этапы посадки:

1. Выкапываем яму для посадки плодового дерева, диаметр 90 см, глубина 80 см. При выкопке ямы верхний плодородный слой 25-30 см складываем в одну сторону, и остальные 50-55 см глубины в другую сторону.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему в соотношении 3:0,5:1 - (ваша земля):(песок):(перегной или торф) данные компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь),  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий), все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Засыпаем посадочную яму необходимыми компонентами (земля, торф, песок, минеральные удобрения, доломитовая мука), Тщательно перемешиваем и уплотняем грунт, чтобы саженец после посадки не "утонул", в результате усадки грунта. Выравниваем основание ямы, ставим саженец комом земли (предварительно сняв горшок, контейнер), на ровное основание. Уровень земли кома с саженцем, должен быть на 3-4 см выше уровня вашего участка. Обсыпаем субстрат вокруг кома,  который готовится из земли с нижних слоев ямы, песка, торфа(или перегноя). Во время засыпки уплотняем землю, и следим чтобы саженец был направлен вертикально вверх.

4. Уплотняем землю, ставим кол рядом с саженцем и подвязываем к нему саженец шпагатом (восьмеркой - 8)

5. Делаем вокруг посадочной ямы валик (возвышение, чтобы при поливе вода не растекалась по поверхности участка, а попадала непосредственно в посадочную яму) и после поливаем обильно водой (20-30 литров), после этого мульчируем (торф, опилки, кора, трава, солома) слой 3-6 см.


Схема посадки плодовых деревьев на участках с высоким уровнем грунтовых вод


Дополнительные компоненты для посадки:

- 300 л - почвы, грунта

- 200 л - торфа или перегноя

- 100 л - песка

- 1 кг - доломитовой муки или садовой извести

- 1 кг - комплексного минерального удобрения (N, P, K - азот, фосфор, калий)


Этапы посадки:

1. Выкапываем яму глубиной 50 см, и диаметром до 1,5 м, и на дно ямы укладываем прочный материал, который сдержит рост корней вниз (в землю) (пластик, линолеум, поликарбонат и другие). При выкопке ямы верхний плодородный слой 25-30 см складываем в одну сторону, и остальные 20-25 см глубины в другую сторону.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему в соотношении 3:0,5:1 - (ваша земля):(песок):(перегной или торф) данные компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь),  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий), все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Засыпаем посадочную яму необходимыми компонентами (земля, торф, песок, минеральные удобрения, доломитовая мука). Тщательно перемешиваем и уплотняем грунт, чтобы саженец после посадки не "утонул", в результате усадки грунта. Засыпаем посадочную яму в уровень с землей или до 10 см выше уровня земли и далее действуем  в зависимости от того с открытой или закрытой корневой системой саженец.


См. пункт 3 предыдущих схем посадок.


 Схема посадки косточковых культур


Дополнительные компоненты для посадки:

- 70 л - торф или перегноя

- 15 л - песка

- 500 гр - доломитовой муки или садовая известь

- 500 гр - комплексного минерального удобрения


Этапы посадки:

1. Выкапываем яму для посадки плодового дерева, диаметр 80 см, глубина 60 см. При выкопке ямы верхний плодородный слой 25-30 см складываем в одну сторону, и остальные 30-35 см глубины в другую сторону.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему в соотношении 3:0,5:1 - (ваша земля):(песок):(перегной или торф) данные компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь),  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий), все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Засыпаем посадочную яму необходимыми компонентами (земля, торф, песок, минеральные удобрения, доломитовая мука). Тщательно перемешиваем и уплотняем грунт, чтобы саженец после посадки не "утонул", в результате усадки грунта. Выравниваем основание ямы, ставим саженец комом земли (предварительно сняв горшок, контейнер), на ровное основание. Уровень земли кома с саженцем, должен быть на 3-4 см выше уровня вашего участка. Обсыпаем субстрат вокруг кома,  который готовится из земли с нижних слоев ямы, песка, торфа(или перегноя). Во время засыпки уплотняем землю, и следим чтобы саженец был направлен вертикально вверх.

4. Уплотняем землю, ставим кол рядом с саженцем и подвязываем к нему саженец шпагатом (восьмеркой - 8)

5. Делаем вокруг посадочной ямы валик (возвышение, чтобы при поливе вода не растекалась по поверхности участка, а попадала непосредственно в посадочную яму) и после поливаем обильно водой (20-30 литров), после этого мульчируем (торф, опилки, кора, трава, солома) слой 3-6 см.


Схема посадки ягодных кустарников (кроме голубики)


Этапы посадки:

1. Выкапываем яму для посадки плодового дерева, диаметр 50 см, глубина 40 см.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему в соотношении 3:0,5:1 - (ваша земля):(песок):(перегной или торф) данные компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь),  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий), все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Засыпаем посадочную яму необходимыми компонентами (земля, торф, песок, минеральные удобрения, доломитовая мука). Тщательно перемешиваем и уплотняем грунт, чтобы саженец после посадки не "утонул", в результате усадки грунта. Выравниваем основание ямы, ставим саженец с комом земли (предварительно сняв горшок, контейнер), на ровное основание. Уровень кома земли с саженцем, должен быть на одном уровне с вашим участком или ниже (кустарники можно заглублять). Обсыпаем субстрат вокруг кома,  который готовится из земли с нижних слоев ямы, песка, торфа(или перегноя). Во время засыпки уплотняем землю.

4. Делаем вокруг посадочной ямы валик (возвышение, чтобы при поливе вода не растекалась по поверхности участка, а попадала непосредственно в посадочную яму) и после поливаем обильно водой (20-30 литров), после этого мульчируем (торф, опилки, кора, трава, солома) слой 3-6 см.

Читать дальше

Обрезка плодовых растений

Уход за плодовым деревом включает ряд мероприятий по регулированию  роста и плодоношения.  Регулирование достигается легче всего при помощи обрезки, которая оказывает наиболее сильное влияние на процессы роста и плодоношения.


Обрезка дает возможность регулировать процессы роста и плодоношения у отдельных его ветвей и веточек, т.к. благодаря обрезке происходит перераспределение питательных веществ между отдельными частями дерева.

Задачи, которые решает обрезка :

1. формирование кроны (в молодом возрасте)

2. улучшение условий освещения всех облиственных частей кроны, особенно расположенных в ее глубине и у оснований скелетных ветвей и разветвлений

3. регулирование силы роста и плодоношения

4. омолаживание


Надземная часть дерева состоит из:


Ствола - центральная ось

Ветвей - большие ветви отходящие от ствола (первого, второго и т.д. порядка)

Веток - отходят от ветвей (обрастающая древесина)

Почки бывают:


1. Вегатативные - в которых нет зачатков генеративных органов (ростовые, листовые)

ростовые - из них образуются побеги различной длины

листовые - дают начало только розетке листьев с очень коротким, длиной до 0,5 см побегом. При сильном укорачивании ветвей, поломах, подмерзании, отсутствии плодоношения из листовых почек могут

2. Генеративные (цветочные) - имеют зачатки цветков (они обычно округлые и более крупные)

простые (цветочные) - у косточковых

смешанные (вегетативно-генеративные) - у семечковых и ягодных кустарников

Приемы обрезки


Различают способы обрезки на основные и дополнительные.

Основные - это вырезка (прореживание) и укорачивание ветвей


ри прореживании (вырезке) ветвь удаляют целиком или на отдельной крупной ветви вырезают целые разветвления, не уменьшая длину ветви. При укорачивании (подрезке) удаляют верхнюю (концевую) часть побега, плодовой ветви


По степени подрезки различают слабое, среднее и сильное укорачивание. Такое разделение условно и относится в основном к обрезке однолетних приростов у молодых деревьев. Удаление только верхней части прироста со слабо развитыми почками (менее 1/3 длины) считают слабой подрезкой, удаление одной четвертой части почек, размещенных на приросте (или 1/3 длины), - средней, а удаление большей части хорошо развитых почек или более половины длины побега - сильной подрезкой или сильным укорачиванием.

Слабое укорачивание (длинная обрезка) не угнетает дерева и не вызывает роста большого количества побегов. Оно также не сказывается на отдалении начала плодоношения.


Сильное укорачивание (короткая обрезка) значительно уменьшает суммарную длину приростов, сокращает площадь листьев, отдаляет начало плодоношения. Крона быстро загущается. Кроме того, при сильном укорачивании вновь образующиеся побеги зачастую не вызревают и зимой верхушки их подмерзают. Поэтому к сильному укорачиванию нужно прибегать лишь в особых случаях: когда требуется ослабить рост слишком развившейся ветви или подчинить ее другой ветви (проводнику), когда побег имеет невызревшую подмерзшую верхушку и в некоторых других случаях.


У деревьев с ослабленным ростом подрезают многолетние ветви. Укорачивание на многолетнюю древесину называют также омолаживающей обрезкой или чеканкой. Лучше проводить обрезку на ярус ветвления. Ярусы считают от периферии. Устанавливают степень обрезки на одной из ветвей, а затем, пользуясь законами ярусности и морфологического параллелизма, применяют такую же обрезку ко всем ветвям деревьев этого сорта и возраста в данном насаждении.


Обрезку ветви на перевод делают, если необходимо изменить направление роста, ограничить размер дерева, при омолаживании и в ряде других случаев. Если нужно сильно изменить направление роста ветви обрезкой, оставляют над местом еще одну почку или ветвь, даже когда они направлены в сторону, противоположную заданной. В этом случае у нужной (второй от места среза) ветви или почки образуется большой угол отхождения. В следующем году обрезку проводят на эту ветвь и таким образом увеличивают отклонение обрезаемой ветви. Примерно такую же обрезку применяют и при необходимости усилить обрастание ветвей у сортов с плохим пробуждением почек.


Оставлять пенек с почками или со слабо развитыми веточками рекомендуется при обрезке с переводом на ветвь, которая значительно тоньше удаляемой над ней части. Такую обрезку называют иногда обрезкой с оставлением защитного звена. После утолщения ветви, на которую сделан перевод, оставленный пенек вырезают. Если обрезку с оставлением защитного звена сделать рано весной, а летом (в июне-июле) этот пенек вырезать, то рана зарастает гораздо лучше и быстрее, чем при обрезке в один прием.


Удаление, вырезку ветвей целиком (на кольцо), применяют при формировании кроны (вырезают ненужные ветви) для предупреждения загущения, при осветлении и санитарной прочистке запущенных крон. Даже при вырезке большого числа ветвей значительного усиления роста оставшихся обычно не бывает. Возможно лишь появление волчков непосредственно у раны. Большая ценность прореживания в том, что для оставшихся ветвей создаются более благоприятные условия освещения и воздушного питания. Это способствует повышению интенсивности фотосинтеза, лучшему развитию обрастающих ветвей, улучшению качества урожая.


Вырезку применяют также при регулирующей обрезке, когда в 3-4-м возрастных периодах образуется много плодовых ветвей и плодух. Часть их удаляют, чтобы предупредить перегрузку дерева. Это позволяет не допустить усиления периодичности плодоношения им повысить качество плодов. Опыт показывает, что без ущерба для урожая можно удалить до 1/3 и даже более имеющихся на дереве цветочных почек.


Техника обрезки


Правильный срез на почку должен иметь наклон около 45°. Нижний край среза должен находиться чуть выше уровня основания почки (на 2 мм, не более), а верхний - настолько же выше ее вершины. Не следует начинать срез слишком низко, так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег. При слишком высоком срезе новый побег отклонится от вертикального положения, а шипик усохнет и будет препятствовать зарастанию раны. На ветвях, отклонение направления роста которых нежелательно, шипик оставлять не следует. Оставление шипика допустимо лишь в случаях (защитные звенья) и при обрезке зимой, чтобы предохранить почку от подмерзания.


Мелкие ветви укорачивают и вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. Чтобы получить хороший срез, необходимо соблюдать правила эксплуатации этого инструмента. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Срезы ножом делают резким движением на себя.


Во время обрезки секатором не следует допускать перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора нужно всегда обращать к оставляемой части ветви, так как толстая часть противорежущей пластины прижимает и мнет ткани, из-за чего раны получаются неровными и плохо зарастают.


Соблюдение указанных правил поможет сохранить инструмент, получить ровные чистые срезы; потребуется меньше усилий для работы секатором.


Крупные ветви не следует пытаться вырезать ножом или секатором, если даже это возможно сделать: рана получится очень неровной. Такие ветви нужно удалять пилкой. Срез для быстрого и хорошего зарастания раны следует делать по верхушке кольцевого наплыва. Не очень крупную ветвь отпиливают, поддерживая рукой. Крупную тяжелую ветвь для предупреждения отдиров, образующих большие трудно зарастающие раны, удаляют запил снизу на расстоянии 25-30 см от основания ветви. Пилят до тех пор, пока не заклинится полотно пилки. Второй запил делают сверху, на 3-5 см ближе к основанию ветви, чем первый. Оставшуюся часть ветви выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.


Нельзя оставлять пеньки на центральном проводнике и у основания основных ветвей, так как они, загнивая, способствуют образованию дупел. Нельзя также делать срез параллельно стволу - в этом случае рана получается больше и трудно зарастает.


При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает. Чтобы правильно определить место среза, у основания вырезаемой ветви условно проводят две линии: одну параллельно стволу ( или несущей ветви), другую - перпендикулярно оси удаляемой ветви; срез делают по линии, которая делит этот угол пополам.


Шероховатую поверхность срезов, сделанных пилой, заглаживают острым ножом или стамеской, чтобы на поверхности раны не задерживалась вода и легче было покрывать ее замазкой.

Читать дальше

Услуги

Фотогалерея

Контакты

Адрес:
ул. Верхняя аллея, вл. 5А, метро Петровско-Разумовская, Москва, Россия, 127550
  • Телефоны:
    + 7 (926) 162-44-51 +7(926)162-44-51 Зав.Мичуринским садом - Индолов Владимир Михайлович (Ученый-Агроном) + 7 (901) 184-77-67 +7(901)184-77-67 Зубков Александр Валерьевич (Ученый-Агроном) + 7 (995) 895-50-10 +7(995)895-50-10 Отдел реализации - Тиссен Максим Владимирович (Ученый-Агроном)
  • Часы работы:
  • E-mail:
    9261624451@mail.ruЗав.Мичуринским садом - Индолов Владимир Михайловичmsad1939@yandex.ruАгроном -Зубков Александр Валерьевичmichsad-timacad@yandex.ruОтдел реализации -Тиссен Максим Владимирович