0
Корзина пуста

Инструкции и информация

Подписаться на RSS

Планирование и посадка плодовых растений

Выбор участка для плодовых деревьев и ягод

Лучшие участки для плодовых культур имеют хорошо дренированные плодородные почвы, защищенные от ветра, там должен быть хороший дренаж воздуха и полностью освещенными в течении дня солнцем. Идеально подходит пологий склон и 6-8 часов полного солнца в день. Хороший приток воздуха уменьшает морозы и грибковые заболевания. По возможности избегайте локальных низин там могут быть “морозные карманы".” Не сажайте деревья там, где им будут мешать линии электропередач.


Солнечные склоны, обращенные на юг или запад, не подходят для теплолюбивых сортов. Эти склоны, как правило, прогреваются до того, как пройдет опасность заморозков. Деревья могут преждевременно зацвести, а затем быть повреждены морозом, что приводит к потере плодов. Южные и западные склоны могут также иметь широко колеблющиеся ранние весенние температуры, которые могут повредить менее выносливым деревьям.


рН почвы для плодовых деревьев должен быть между 5,5 и 8,0, ближе к нижнему концу для яблок, выше для персиков и в середине для других.


Основы ухода за деревьями, изложенные здесь, предназначены для того, чтобы вы начали изучение садоводства. Очевидно, мы не можем рассказать вам все, что вам нужно знать. 


Плодовые виды имеют оптимальные требования к пространству.

Расстояние между растениями/между рядами в метрах:

Яблоки, Карлик

0,5-1/1-2

Яблоки Полукарликовые

2-3/2-3

Яблоки Стандартные

3-5/3-5

Груши:

4-6/4-6

Малина

0,5/1-2

Черешня

3-5/3-5

Вишня, слива

3-4/4-6


Общие направления посадки деревьев и кустарников

Выкопайте большую яму, как минимум вдвое шире и глубже корневой системы. Большинство корней растут вбок и нуждаются в большом пространстве для распространения. Ваши деревья выиграют, если яма будет по крайней мере 0,75м шириной.

Поместите верхний слой почвы в сторону в отдельную кучу от другой грязи, удаленной из ямы.

Разрыхлите почву на дне ямы и особенно по бокам. Что касается фруктовых деревьев, то перегной для посадки деревьев весной или хорошо выдержанный компост; хороший выбор - это навоз или другие источники азота. Включить прочие химические элементы в почву: доломитова мука, известь и т.д.

Поместите верхний слой почвы на дно ямы, где он принесет наибольшую пользу. Сделайте холмик на дне ямы, по которому разложите корни(если открытая корневая система) и просто поместите ком земли с корнями на этот холм при закрытой корневой системе.

Как правило, следует сажать деревья и кустарники на той же глубине, на которой они росли в питомнике. Вы должны быть в состоянии увидеть “грязевую линию” или изменение цвета коры, указывающее на глубину питомника.

Поставьте дерево в яму. Лучше немного обрезать корни, чем свернуть их. Держите дерево на нужной глубине, когда вы засыпаете почву вокруг него. Плотно утрамбуйте, чтобы удалить воздушные карманы.

Полейте по окончании посадки. Не экономьте на первоначальном поливе. Обильное количество воды, чтобы “залить” ваше растение, поможет осесть всей этой разрыхленной почве.

Держите их хорошо поливаемыми в течение всего первого лета. Они требуют 3-4ведра воды в неделю. Хороший полив эффективен; разбрызгивание-нет. Если вы сажаете небольшой фруктовый сад до 10 деревьев, подумайте о том, чтобы использовать наш стартовый набор для орошения фруктовых культур.

Для достижения наилучших результатов сажайте растения в прохладные пасмурные дни рано утром или ближе к вечеру. Перед посадкой замочите лиственные деревья и кустарники в ведре с водой на несколько минут или до 24 часов. Держите корни от высыхания; даже несколько минут на солнце и ветру могут убить дерево или куст. Держите их в ведре с водой, когда будете сажать.

Лучший способ обеспечить процветание ваших растений-следовать культурным требованиям.  Многие растения требуют хорошего опыления. Необходимо, как правило сажать по 3-4 разных сортов.


Начальная обрезка во время посадки

Для большинства деревьев и кустарников: обрезать любые поврежденные ветви или корни. Дальнейшая обрезка большинства деревьев не требуется во время посадки и в первый год роста растений.



Мульча

Держите сорняки и особенно траву подальше от новых деревьев и кустарников. Нанесите 5-10см мульчу из компостного материала, листьев, древесной щепы или сена до самой линии прививки. Верхний слой мульчи может существенно уменьшить шок от пересадки. Держите мульчу на расстоянии нескольких сантиметров от ствола дерева. Мульча стимулирует дождевых червей, удерживает влагу, удерживает сорняки, изолирует от избытка тепла и холода, аэрирует и разрыхляет почву, накапливает гумус и удобряет питательные корни, 90% которых находятся в пределах 20см от поверхности.


Подвязка

Недавно посаженные фруктовые деревья стандартного размера и декоративные деревья редко нуждаются в подвязке. Карликовые и полукарликовые деревья могут потребовать подвязки. Если ваше дерево находится в очень ветреном месте или у него выработалась "привычка" наклоняться, вам поможет подвязка. Вбейте рядом с деревом крепкий столб(колышек). Оберните ствол дерева куском мешковины или агроткани, чтобы защитить его от истирания. Прикрепите обернутую часть дерева к столбу бечевкой или проволокой. Привяжите дерево несколько свободно, так как легкое раскачивание будет способствовать укоренению. Как только корни хорошо закрепятся, колышек может и не понадобиться. Помечайте небольшие деревья яркими знаками, чтобы предупредить операторов газонокосилок, тракторов, автомобилей.

Инструкция по посадке и выращиванию голубики

Инструкция по посадке и выращиванию голубики


Высаживать на хорошо освещенном месте, защищенном от холодного ветра. Размер посадочной ямы: глубина 40см, ширина 50*50см. Высаживать в легкую, рыхлую, воздушную очень кислую (рН 3,0-4,5) почву, смесь верхового торфа с песком и опилками (опавшей хвоей) в соотношении 5:1:2. Перед посадкой корневой ком обязательно размять руками и расправить корни горизонтально. Поверхность почвы вокруг куста ежегодно мульчировать опилками слоем 5-8см. Поливать умеренно, не допуская застоя воды. В сухую жаркую погоду растения не только поливают, но и опрыскивают. Подкормить кусты полным минеральным удобрением (Универсал). На 1 куст двухлетнего растения рассыпают 1ст. ложку удобрения вокруг куста. Далее, до 6-летнего возраста, дозу ежегодно удваивают, пока она не достигнет 16 столовых ложек удобрения на куст. Это количество удобрения, которое необходимо внести в 3 приема с мая по первое июля. Использовать навоз нельзя! По мере необходимости обрабатывать посадки для защиты от болезней и вредителей. Периодически подкислять почву возле куста. Для этого с мая по сентябрь 1 раз в неделю поливать подкисленной водой. Для подкисления используется лимонная кислота 1 чайная ложка на 3л воды или 9%-и уксус 200 мл на 10 л воды.

"Ремонт" старых, заброшенных яблонь

"Ремонт" старых, заброшенных яблонь



Старые, заброшенные или полузаброшенные яблони встречаются часто. Эти сорта очень старые. Многие из них, однако, при правильном уходе могли бы производить хорошие плоды для употребления домовладельцами в свежем виде или для переработки в яблочное пюре, яблочное желе, яблочное масло или сидр. Когда деревья желательных сортов находятся рядом с жилыми домами, люди часто заинтересованы в том, чтобы попытаться ухаживать за ними, чтобы можно было использовать плоды.


Часто старые деревья достигают 7-10 метров в высоту и не обрезаются уже много лет. Среднестатистический домовладелец просто не приспособлен к опрыскиванию и уходу за ними, поэтому производимые плоды обычно мелкие, больные и сильно поврежденные насекомыми. Дерево, достаточно прочное в конструктивном отношении, может быть восстановлено и возвращено в производство. Ствол не должен сильно загнивать, а большие боковые конечности не должны быть полыми. Нездоровые деревья могут быть успешно восстановлены, но они не будут жить так долго.


После того, как владелец решил, что определенное дерево или деревья стоит сохранить, как он может вернуть деревья в производство с качественными плодами и в то же время уменьшить размер дерева, чтобы сделать их более управляемыми? В некоторых случаях эстетическая ценность также может быть рассмотрена. Предлагается следующая процедура реновации.


Разросшаяся яблоня рисунок 1. Типичная заброшенная яблоня очень высокая, с множеством слабых и мертвых или умирающих внутренних ветвей.


Заброшенная или полузаброшенная яблоня, как правило, очень высокая и очень толстая и содержит большое количество мертвых или умирающих ветвей внутри кроны (рис. 1). Такое дерево явно неуправляемо, и его размер необходимо значительно уменьшить. Очень сильные порезы можно делать, не нанося необратимых повреждений. Скрытые почки внутри дерева будут производить новые, очень сильные ветви, чтобы заменить старые, слабые.


Неподрезанная яблоня Рисунок 2. Необрезанная, заброшенная яблоня, показывающая несколько водяных ростков (новый рост в течение последних 2-4 лет). Обратите внимание на гладкую кору на этих ветвях. Более старые конечности имеют чешуйчатую кору. Оставьте часть этого молодняка, чтобы начать новую

структуру дерева.

.


Внимательно изучите основную структуру ветвей дерева, прежде чем решить, где делать надрезы. Попытайтесь найти в нижней части дерева какой-нибудь относительно новый водный росток, который можно оставить, чтобы создать часть новой структуры дерева. Рост водяных ростков определяется очень гладкой корой, которая указывает на то, что это новый рост, произошедший в течение последних двух-четырех лет (рис.2). Старые ветви будут иметь тяжелую чешуйчатую кору и, как правило, их не следует спасать.


Обрезка яблони рисунок 3. Первая жестокая обрезка заброшенной яблони. Обратите внимание, что на этом дереве осталось несколько новых водяных ростков, и большие срезы ветвей были сделаны на 20-25 см выше начала этих маленьких ветвей (А). Кроме того, обратите внимание, что концевые концы небольших ветвей были обрезаны в пользу более растущих наружу боковых ветвей (B).


Ремонт лучше всего делать ранней весной, обычно в апреле. Если рост водяного ростка можно найти в нижних частях дерева, удалите все старые, большие ветви примерно на 20-25 см выше этого нового роста (рис. 3). Легче всего это сделать с помощью бензопилы. Подрежьте эти большие конечности немного, прежде чем удалить их, чтобы они не разрывали кору сильно, когда они падают. Старые конечности обычно очень большие и тяжелые. Будьте осторожны что они делают не обрывайте побеги, которые вы намерены оставить, когда они упадут на землю. Делая сильные порезы на старых конечностях, старайтесь резать их более или менее перпендикулярно земле. Порезы, обращенные вверх, будут собирать и удерживать воду из осадков, вызывая повреждение льда зимой и распад летом. Покрасьте эти большие порезы белой наружной латексной краской в течение нескольких дней, чтобы защитить рану от непогоды. Наружная белая латексная краска не токсична для дерева и герметизирует влагу, предотвращая гниение.


Обрезанная яблоня рисунок 4. Обновленное дерево через два вегетационных сезона после удаления основных ветвей. Обратите внимание на разрез, сделанный на вертикальном росте, чтобы заставить рост наружу.


Делая крупные срезы ветвей, как правило, удаляют значительную часть старого дерева. Корневая система под таким деревом очень обширна и будет производить много нового роста верхней части в первый сезон, поэтому избегайте удобрения дерева в первый сезон после обрезки. Подрежьте назад побеги, оставшиеся на основных срезанных ветвях, чтобы новый рост был вытеснен наружу. Обычно это означает отсечение вертикальных побегов в пользу боковой ветви на побеге (рис. 4).


Вторая обрезка яблони рисунок 5. Во вторую весну многие мелкие конечности, произведенные первым летом, удаляются, оставляя только самые желательные. Обратите внимание, что вертикальные части новых побегов, обозначенные пунктирными линиями, должны быть удалены, чтобы дерево не стало слишком высоким.


К концу первого вегетационного периода это сильно подрезанное дерево даст большое количество новых, сильных побегов. Во вторую весну (обычно в апреле) большую часть этих новых побегов следует удалить, оставив в желательных местах только те, которые можно натренировать наружу. Побеги, оставленные в качестве постоянных конечностей, затем должны быть направлены (верхняя часть удалена) на более боковую конечность, параллельную земле (рис. 5).


Обрезанная яблоня - третий сезон рисунок 6. К весне третьего сезона дерево уже дало много новых, сильных ветвей и способно давать небольшой урожай плодов. Заметим, что многие из мелких конечностей, оставленных первой весной, развились в относительно крупные, продуктивные структуры.


В течение второго вегетационного периода после строгой обрезки снова произойдет очень энергичный новый рост, производящий дерево, очень похожее на то, что показано на рисунке 6.


В апреле третьего вегетационного периода многие из новых побегов, полученных во время второго вегетационного периода, следует прореживать, оставляя только самые желательные ветви, выбранные ранее. Левые конечности также должны быть снова наклонены, чтобы способствовать более боковому, а не прямому росту. Как правило, небольшой урожай фруктов производится на третий год.


Вторая обрезка яблони рисунок 7. Обновленное дерево после трех полных сезонов роста. Обратите внимание на продуктивность этого "перестроенного" дерева. Также обратите внимание, где были сделаны надрезы, чтобы вынудить рост наружу, а не прямо.


Новая структура дерева, полученная с помощью этого метода обрезки, обычно приводит к дереву высотой от 4 до 5 метров, или примерно в половину высоты исходного дерева. Весь рост на этом новом дереве также довольно энергичен и даст хороший урожай крупных, высококачественных плодов. Уменьшенный размер дерева также значительно облегчит его опрыскивание и управление (рис. 7).


Каждую последующую весну удаляйте некоторые ветви и прореживайте рост на постоянных ветвях, чтобы дерево не стало слишком толстым. Затенение, которое возникнет в результате подкормки, уменьшит плодоношение и вызовет слабый рост внутренних частей дерева.


Эта система обновления старых яблонь очень сурова, но оказалась очень успешной в производстве небольших деревьев с хорошим производством высококачественных фруктов. Эти деревья также можно относительно легко поддерживать в течение многих лет.

Обрезка плодовых растений(новое)

Первоначальная обрезка во время посадки

Для большинства деревьев и кустарников: обрежьте мертвые или поврежденные ветви или корни. Дальнейшая обрезка большинства деревьев не требуется во время посадки.


Обрезка плодовых деревьев

Избегайте обрезки молодых деревьев, кроме как для установления основной формы, так как это задерживает подшипник. На яблонях и грушах оставьте центрального лидера в покое и дайте ему расти. Можно срезать лишние стволы и большие ветки. Можно обрезать любые ветки, которые были сломаны во время транспортировки. Всегда удаляйте присоски или корневые побеги с фруктовых деревьев. На персиках и сливах деревья могут хотеть развить 2-4 лидера или форму открытой вазы. Всегда подрезайте прямо над хорошим сильным бутоном, который смотрит в направлении, в котором вы хотите, чтобы ваше растение росло.


Иногда нам нужно обрезать центральный лидер, чтобы поместить дерево в ящик для транспортировки; не волнуйтесь—новый лидер вырастет из самой верхней почки.


Обрезка нового дерева

Стандартные плодовые деревья почти всегда выигрывают от обрезки при первой посадке, чтобы установить долгосрочную базовую форму дерева. Затем воздержитесь от обрезки, пока дерево не начнет плодоносить. Дерево будет расти быстрее и плодоносить быстрее, если вы позволите ему максимально увеличить фотосинтез. Как только оно начинает плодоносить, вы ежегодно его будете  подрезать.


Год первый: Если дерево представляет собой “хлыст” без ветвей, срежьте верхушку обратно до сильной почки высотой около 1метра. Это вызовет разветвление на этом уровне. В конечном итоге это будет ваш первый уровень ветвей. Самый нижний каркас (слой ветвей) должен быть очень широким, чтобы собрать как можно больше солнца. Если они будут слишком низкими, то эти длинные ветви будут покоиться на земле под тяжестью плодов. Кроме того, становится трудно косить, мульчировать и т. д.

Если новое дерево будет с ветвями, обрежьте все ветви, кроме 3-4, на высоте, которую вы хотите для своего первого яруса, примерно на 1метр или выше, если хотите.

Год второй: Обрежьте корневую полосль или другие странные ветви, которые растут вокруг основания. В противном случае оставьте дерево в покое и дайте ему расти.

Следующие несколько лет: Если что-то выглядит действительно переполненным, сломанным или мертвым, подрежьте его. В противном случае оставьте свое дерево в покое и дайте ему расти. Если вы не будете слишком суетиться из-за этого, то скорее получите плоды!

Как только ваше фруктовое дерево начнет приносить плоды, вы захотите ежегодно подрезать его. Хорошая обрезка приносит солнечный свет во все части вашего дерева. Максимальный солнечный свет способствует большему количеству и более качественным фруктам. Солнечный свет также стимулирует формирование плодовых почек для урожая следующего года. Хорошо подрезанное дерево будет давать более крупные плоды и будет стремиться к ежегодному плодоношению. Хорошая обрезка отпугивает грибковые заболевания и способствует лучшей обработки дерева из опрыскивателя. Есть старая поговорка, что птица должна быть в состоянии летать через ваше фруктовое дерево.


Большую часть обрезки следует проводить в конце зимы или в начале весны. Мы рекомендуем использовать ручные ножницы хорошего качества и легкую пилу. Держите ваши секаторы острыми для получения гладких и чистых срезов.

Посадка плодовых растений

Схема посадки плодовых деревьев с открытой корневой системой (ОКС), "голые" корни

Дополнительные компоненты для посадочной ямы:

- 100-200 л - торфа или перегноя

- 20-30 л - песка

- 500 гр - доломитовой муки или садовой извести

- 200-300гр - комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий)


Этапы посадки:

1. Выкапываем яму для посадки плодового дерева, диаметр 70-80 см, глубина 60-70 см. При выкопке ямы верхний плодородный слой 25-30 см складываем в одну сторону, и остальной в другую сторону.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему

дополнительные(указаны выше) компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь),  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий), все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Насыпаем холм в посадочной яме подготовленным субстратом, ставим саженец сверху холма. Засыпаем корневую систему и яму субстратом, который готовится из земли с нижних слоев ямы, песка, торфа(или перегноя). Во время засыпки уплотняем землю, и поддергивая саженец вверх (изменяем направление корневой системой - с горизонтального, на вертикальное), при этом корневая шейка должна быть на 3-4 см выше уровня земли (место прививки должно находится выше уровня земли)

4. Уплотняем землю, ставим кол рядом с саженцем и подвязываем к нему саженец шпагатом (восьмеркой - 8)

5. Делаем вокруг посадочной ямы валик (возвышение, чтобы при поливе вода не растекалась по поверхности участка, а попадала непосредственно в посадочную яму) и после поливаем обильно водой (20-30 литров), после этого мульчируем (торф, опилки, кора, трава, солома) слой 3-4 см


Посадка плодовых деревьев с закрытой корневой системой (ЗКС), ком земли, контейнер (горшок).


Дополнительные компоненты для посадки:

- 100-200 л - торфа или перегноя

- 20-30 л - песка

- 500 гр - доломитовой муки или садовой извести

- 200-300гр - комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий)


Этапы посадки:

1.Выкапываем яму для посадки плодового дерева, диаметр 70-80 см, глубина 60-70 см. При выкопке ямы верхний плодородный слой 25-30 см складываем в одну сторону, и остальной в другую сторону.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему

дополнительные(указаны выше) компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь),  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий), все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Засыпаем посадочную яму необходимыми компонентами (земля, торф, песок, минеральные удобрения, доломитовая мука). Тщательно перемешиваем и уплотняем грунт, чтобы саженец после посадки не "утонул", в результате усадки грунта. Выравниваем основание ямы, ставим саженец комом земли (предварительно сняв горшок, контейнер), на ровное основание, максимально стараемся сохранить ком земли неразрушенным. Уровень земли кома с саженцем, должен быть на 2-3 см выше уровня вашего участка. Обсыпаем субстрат вокруг кома,  который готовится из земли с нижних слоев ямы, песка, торфа(или перегноя). Во время засыпки хорошо уплотняем землю только вокруг саженца(не бить по кому земли), и следим чтобы саженец был направлен вертикально вверх.

4. Делаем вокруг посадочной ямы валик (возвышение, чтобы при поливе вода не растекалась по поверхности участка, а попадала непосредственно в посадочную яму) и после поливаем обильно водой (20-30 литров), после этого мульчируем (торф, опилки, кора, трава, солома) слой 3-6 см.

5. Вбиваем кол рядом с саженцем и подвязываем к нему саженец шпагатом (восьмеркой - 8).


Схема посадки плодовых деревьев на участках с высоким уровнем грунтовых вод


Дополнительные компоненты для посадки:

- 500 л - почвы, грунта

- 300 л - торфа или перегноя

- 200 л - песка

- 1 кг - доломитовой муки или садовой извести

- 500гр. - комплексного минерального удобрения (N, P, K - азот, фосфор, калий)


Этапы посадки:

1. Выкапываем яму глубиной 50 см, и диаметром до 1,5 м, и на дно ямы укладываем гравий или песок толщиной 10-15см. При выкопке ямы верхний плодородный слой 25-30 см складываем в одну сторону, и остальные 20-25 см глубины в другую сторону.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему дополнительные(указаны выше) компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь),  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий), все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Засыпаем посадочную яму необходимыми компонентами (земля, торф, песок, минеральные удобрения, доломитовая мука). Тщательно перемешиваем и уплотняем грунт, чтобы саженец после посадки не "утонул", в результате усадки грунта. Засыпаем посадочную яму выше уровня земли на 20-30 см, формируя клумбу диаметром  не менее 1м и далее действуем  в зависимости от того с открытой или закрытой корневой системой саженец. Высота посадки саженца должна быть на одном уровне с высотой сформированной клумбы, т.е. выше естественного уровня земли на высоту клумбы.

4. См. пункты 3 - 5 предыдущих схем посадок.


 

Схема посадки ягодных кустарников (кроме голубики)


Этапы посадки:

1. Выкапываем яму для посадки плодового дерева, диаметр 50 см, глубина 40 см.

2. После выкопки, на дно ямы необходимо засыпать верхний плодородный слой, добавив к нему в соотношении 3:0,5:1 - (ваша земля):(песок):(перегной или торф) данные компоненты, а также доломитовую муку (садовую известь) -100-200г,  и комплексное минеральное удобрение (N, P, K - азот, фосфор, калий)- 30-50г, все эти компоненты, тщательно перемешиваем, до однородного состава.

3. Засыпаем посадочную яму необходимыми компонентами (земля, торф, песок, минеральные удобрения, доломитовая мука). Тщательно перемешиваем и уплотняем грунт, чтобы саженец после посадки не "утонул", в результате усадки грунта. Выравниваем основание ямы, ставим саженец с комом земли (предварительно сняв горшок, контейнер), на ровное основание. Уровень кома земли с саженцем, должен быть на одном уровне с вашим участком или ниже (кустарники можно заглублять). Обсыпаем субстрат вокруг кома,  который готовится из земли с нижних слоев ямы, песка, торфа(или перегноя). Во время засыпки уплотняем землю.

4. Делаем вокруг посадочной ямы валик (возвышение, чтобы при поливе вода не растекалась по поверхности участка, а попадала непосредственно в посадочную яму) и после поливаем обильно водой (10-20 литров), после этого мульчируем (торф, опилки, кора, трава, солома) слой 3-6 см.

Обрезка плодовых растений

Уход за плодовым деревом включает ряд мероприятий по регулированию  роста и плодоношения.  Регулирование достигается легче всего при помощи обрезки, которая оказывает наиболее сильное влияние на процессы роста и плодоношения.


Обрезка дает возможность регулировать процессы роста и плодоношения у отдельных его ветвей и веточек, т.к. благодаря обрезке происходит перераспределение питательных веществ между отдельными частями дерева.

Задачи, которые решает обрезка :

1. формирование кроны (в молодом возрасте)

2. улучшение условий освещения всех облиственных частей кроны, особенно расположенных в ее глубине и у оснований скелетных ветвей и разветвлений

3. регулирование силы роста и плодоношения

4. омолаживание


Надземная часть дерева состоит из:


Ствола - центральная ось

Ветвей - большие ветви отходящие от ствола (первого, второго и т.д. порядка)

Веток - отходят от ветвей (обрастающая древесина)

Почки бывают:


1. Вегатативные - в которых нет зачатков генеративных органов (ростовые, листовые)

ростовые - из них образуются побеги различной длины

листовые - дают начало только розетке листьев с очень коротким, длиной до 0,5 см побегом. При сильном укорачивании ветвей, поломах, подмерзании, отсутствии плодоношения из листовых почек могут

2. Генеративные (цветочные) - имеют зачатки цветков (они обычно округлые и более крупные)

простые (цветочные) - у косточковых

смешанные (вегетативно-генеративные) - у семечковых и ягодных кустарников

Приемы обрезки


Различают способы обрезки на основные и дополнительные.

Основные - это вырезка (прореживание) и укорачивание ветвей


ри прореживании (вырезке) ветвь удаляют целиком или на отдельной крупной ветви вырезают целые разветвления, не уменьшая длину ветви. При укорачивании (подрезке) удаляют верхнюю (концевую) часть побега, плодовой ветви


По степени подрезки различают слабое, среднее и сильное укорачивание. Такое разделение условно и относится в основном к обрезке однолетних приростов у молодых деревьев. Удаление только верхней части прироста со слабо развитыми почками (менее 1/3 длины) считают слабой подрезкой, удаление одной четвертой части почек, размещенных на приросте (или 1/3 длины), - средней, а удаление большей части хорошо развитых почек или более половины длины побега - сильной подрезкой или сильным укорачиванием.

Слабое укорачивание (длинная обрезка) не угнетает дерева и не вызывает роста большого количества побегов. Оно также не сказывается на отдалении начала плодоношения.


Сильное укорачивание (короткая обрезка) значительно уменьшает суммарную длину приростов, сокращает площадь листьев, отдаляет начало плодоношения. Крона быстро загущается. Кроме того, при сильном укорачивании вновь образующиеся побеги зачастую не вызревают и зимой верхушки их подмерзают. Поэтому к сильному укорачиванию нужно прибегать лишь в особых случаях: когда требуется ослабить рост слишком развившейся ветви или подчинить ее другой ветви (проводнику), когда побег имеет невызревшую подмерзшую верхушку и в некоторых других случаях.


У деревьев с ослабленным ростом подрезают многолетние ветви. Укорачивание на многолетнюю древесину называют также омолаживающей обрезкой или чеканкой. Лучше проводить обрезку на ярус ветвления. Ярусы считают от периферии. Устанавливают степень обрезки на одной из ветвей, а затем, пользуясь законами ярусности и морфологического параллелизма, применяют такую же обрезку ко всем ветвям деревьев этого сорта и возраста в данном насаждении.


Обрезку ветви на перевод делают, если необходимо изменить направление роста, ограничить размер дерева, при омолаживании и в ряде других случаев. Если нужно сильно изменить направление роста ветви обрезкой, оставляют над местом еще одну почку или ветвь, даже когда они направлены в сторону, противоположную заданной. В этом случае у нужной (второй от места среза) ветви или почки образуется большой угол отхождения. В следующем году обрезку проводят на эту ветвь и таким образом увеличивают отклонение обрезаемой ветви. Примерно такую же обрезку применяют и при необходимости усилить обрастание ветвей у сортов с плохим пробуждением почек.


Оставлять пенек с почками или со слабо развитыми веточками рекомендуется при обрезке с переводом на ветвь, которая значительно тоньше удаляемой над ней части. Такую обрезку называют иногда обрезкой с оставлением защитного звена. После утолщения ветви, на которую сделан перевод, оставленный пенек вырезают. Если обрезку с оставлением защитного звена сделать рано весной, а летом (в июне-июле) этот пенек вырезать, то рана зарастает гораздо лучше и быстрее, чем при обрезке в один прием.


Удаление, вырезку ветвей целиком (на кольцо), применяют при формировании кроны (вырезают ненужные ветви) для предупреждения загущения, при осветлении и санитарной прочистке запущенных крон. Даже при вырезке большого числа ветвей значительного усиления роста оставшихся обычно не бывает. Возможно лишь появление волчков непосредственно у раны. Большая ценность прореживания в том, что для оставшихся ветвей создаются более благоприятные условия освещения и воздушного питания. Это способствует повышению интенсивности фотосинтеза, лучшему развитию обрастающих ветвей, улучшению качества урожая.


Вырезку применяют также при регулирующей обрезке, когда в 3-4-м возрастных периодах образуется много плодовых ветвей и плодух. Часть их удаляют, чтобы предупредить перегрузку дерева. Это позволяет не допустить усиления периодичности плодоношения им повысить качество плодов. Опыт показывает, что без ущерба для урожая можно удалить до 1/3 и даже более имеющихся на дереве цветочных почек.


Техника обрезки


Правильный срез на почку должен иметь наклон около 45°. Нижний край среза должен находиться чуть выше уровня основания почки (на 2 мм, не более), а верхний - настолько же выше ее вершины. Не следует начинать срез слишком низко, так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег. При слишком высоком срезе новый побег отклонится от вертикального положения, а шипик усохнет и будет препятствовать зарастанию раны. На ветвях, отклонение направления роста которых нежелательно, шипик оставлять не следует. Оставление шипика допустимо лишь в случаях (защитные звенья) и при обрезке зимой, чтобы предохранить почку от подмерзания.


Мелкие ветви укорачивают и вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. Чтобы получить хороший срез, необходимо соблюдать правила эксплуатации этого инструмента. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Срезы ножом делают резким движением на себя.


Во время обрезки секатором не следует допускать перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора нужно всегда обращать к оставляемой части ветви, так как толстая часть противорежущей пластины прижимает и мнет ткани, из-за чего раны получаются неровными и плохо зарастают.


Соблюдение указанных правил поможет сохранить инструмент, получить ровные чистые срезы; потребуется меньше усилий для работы секатором.


Крупные ветви не следует пытаться вырезать ножом или секатором, если даже это возможно сделать: рана получится очень неровной. Такие ветви нужно удалять пилкой. Срез для быстрого и хорошего зарастания раны следует делать по верхушке кольцевого наплыва. Не очень крупную ветвь отпиливают, поддерживая рукой. Крупную тяжелую ветвь для предупреждения отдиров, образующих большие трудно зарастающие раны, удаляют с запилом снизу на расстоянии 25-30 см от основания ветви. Пилят до тех пор, пока не заклинится полотно пилки. Второй запил делают сверху, на 3-5 см ближе к основанию ветви, чем первый. Оставшуюся часть ветви выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.


Нельзя оставлять пеньки на центральном проводнике и у основания основных ветвей, так как они, загнивая, способствуют образованию дупел. Нельзя также делать срез параллельно стволу - в этом случае рана получается больше и трудно зарастает.


При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает. Чтобы правильно определить место среза, у основания вырезаемой ветви условно проводят две линии: одну параллельно стволу ( или несущей ветви), другую - перпендикулярно оси удаляемой ветви; срез делают по линии, которая делит этот угол пополам.


Шероховатую поверхность срезов, сделанных пилой, заглаживают острым ножом или стамеской, чтобы на поверхности раны не задерживалась вода и легче было покрывать ее замазкой.

Хранение и сроки прививки черенков

Способы хранения черенков:


  1. В холодном подвале с высокой влажностью. Черенки срезанными концами поместить в слегка смоченные опилки или песок или торф. Не допускать высыхания субстрата и периодически смачивать черенки во время хранения. Контролировать температуру. она должна быть максимально близкая к 0 С°. Черенки в подвале можно сохранить так до июня месяца и прививать можно до этого времени.
  2. Под снегом. Убрать снег до земли и положить на землю черенки, упакованные в полиэтиленовую пленку или пакет. Обеспечить защиту от мышей. Сверху черенков насыпаете снег, и чтобы снег дольше не таял, покрываете снег изолирующим материалом (торф, опилки, ткань, геотекстиль, спанбонд и другие). Черенки под снегом можно сохранить так до июня месяца и прививать можно до этого времени.
  3. В холодильнике. Необходимо выбрать место, где температура будет близкой к 0 С° (под морозильной камерой или специальный отсек). Предварительно черенки необходимо увлажнить и герметично упаковать в полиэтиленовый пакет. В течение всего хранения, проверять состояние черенков, смачивать их. Черенки для хранения можно разрезать на 2 или 3 части.


Время прививки:

Перед прививкой, черенки желательно увлажнить, поместив срезанными частями вниз в емкость с прохрадной водой на сутки.


Для любого вида прививки черенки должны быть в спящем состоянии, не проросшие.


1)Зимняя прививка - в любое удобное для Вас время, при условии, что подвои были с осени сохранены в непромерзаемом подвале.


2)Весенняя прививка


- Косточковые (вишня, черешня, слива, алыча, персик, абрикос) прививают в начале апреля - улучшенная копулировка, копулировка, в расщеп. В начале мая, когда начинается сокодвижение (набухают почки, появляется зеленый "конус") делают прививку за кору


- Семечковые (яблоня, груша, рябина) прививают в середине, конце апреля - улучшенная копулировка, копулировка, в расщеп В начале мая, когда начинается сокодвижение (набухают почки, появляется зеленый "конус") делают прививку за кору, а также прививку другими способами.


Укоренение черенков:


Нарезают черенки длиной 15-20 см, обрабатывают основания черенков стимуляторами роста (Корневин, Гетероауксин - согласно инструкции) и высаживают в плодородную влажную почву, вертикально, заглубляя до верхней почки. Над почвой оставляют 2-3 см. Черенки укрывают пленкой, нетканным материалом. Уход поливают водой, но без избыточного увлажнения, сбрызгивая черенки из ручного опрыскивателя.